Что такое “дубовые” тормоза, многие владельцы “москвичей” знают не понаслышке. Податливая прежде тормозная педаль становится тугой, словно ее приварили к кузову. Для остановки автомобиля приходится крепко упираться в спинку сиденья. Обычно это означает, что отказал вакуумный усилитель.
Хотите убедиться? Нажав на тормоз, пустите двигатель: педаль должна слегка уйти к полу. Не получилось? Значит, наши предположения оправдались. Покупать новый узел весьма накладно – на рынках Москвы за него просят около тысячи рублей. Попробуем отремонтировать.
Оговоримся сразу – если дело дойдет до замены диафрагмы, потребуются высокая квалификация и специальная оснастка, поэтому такой вариант мы не рассматриваем. Косвенным признаком подобной напасти служит постоянное шипение и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса “забортного” воздуха во впускной коллектор. А вот другую распространенную неисправность, вызванную нарушением регулировки усилителя, нетрудно устранить. Это можно сделать прямо на автомобиле, но мы, для удобства и наглядности, предпочли усилитель снять.
Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра…
…и отводим его от вакуумного усилителя...
…стараясь не потерять резиновое уплотнительное кольцо.
Вынимаем из корпуса обратный клапан.
Расшплинтовав и вытащив ось, отсоединяем вилку толкателя от тормозной педали.
Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к кузову…
…и снимаем его с автомобиля.
Аккуратно поддев отверткой...
…снимаем защитный чехол с основания корпуса усилителя.
[img]http://z1.foto.rambler.ru/public/jeka412/1/clip_image10/clip_image001-work.jpg
[/img]
Подходящей отверткой выворачиваем прижимную втулку вместе с толкателем из корпуса поршня.
Отвертка здесь играет роль рычага, так что вращать ее надо не вокруг своей оси, а по радиусу.
Придерживая рукой шток усилителя, отворачиваем регулировочный винт и вынимаем шток.
Вообще-то винт должен сидеть на герметике, и запросто его не отвернуть. На деле же часто он вращается свободно, из-за чего в эксплуатации регулировка усилителя нарушается и он перестает работать. Наша задача – регулировку восстановить. Для этого очищаем резьбовое отверстие в штоке, воспользовавшись метчиком М6х1. Устанавливаем шток на место и заворачиваем винт на три оборота, предварительно намазав его резьбу герметиком или краской.
Ставим на место главный тормозной цилиндр (мы вместо этого воспользовались специальной заглушкой) и присоединяем обратный клапан.
Заводим двигатель и медленно заворачиваем винт в шток усилителя, пока корпус поршня не начнет двигаться. Затем отворачиваем винт на полтора-два оборота. Ставим на место все снятые детали и проверяем работоспособность узла.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 1:49 am Заголовок сообщения:
Жека412 писал(а):
Оговоримся сразу – если дело дойдет до замены диафрагмы, потребуются высокая квалификация и специальная оснастка, поэтому такой вариант мы не рассматриваем. Косвенным признаком подобной напасти служит постоянное шипение и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса “забортного” воздуха во впускной коллектор.
У меня второй год шипит педаль тормоза при торможении, очень редко не всегда, а в 2008 иногда становилась тугой пару раз (в 2009 ни разу). Времени не было заняться. Сейчас задумываюсь, т.к. по весне езжу в города. Если это шипит вакумник, может проще новый купить поставить?, мой с покупки в 87 не трогали, (безо выше всего),или над старым есть смысл колдовать?
Зарегистрирован: 24.05.2009 Сообщения: 3373 Откуда: Саратов Татищевский р-он
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 3:21 am Заголовок сообщения:
Кирюха
Да просто сейчас запчасти какие...
Покупал новый, ну где то год отъездил и все...
Пришлось с донора ставить _________________ Москвич 2140SL 1.6 ГБЦ 412 Карб Солекс 073
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 3:26 am Заголовок сообщения:
не мучай дедушку
у всего есть ресурс. за столько лет службы можно и поменять и дать детали отдохнуть _________________ cpu not found, running software emulation...
-----
214145 '98 - погиб
Новый - вариант не из лучших. Запчасти сейчас качеством не отличаются. Кстати, дружан разбирал вакуумик на своём Москвиче. Говорит, что ничего там сверхсложного нет, обошелся наличными в гараже инструментами и крепким словом. Только, говорит, лучше вдвоём делать - своих двух рук в некоторые моменты не хватает. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ
Кирюха, я где-то читал, люди от 10-ки вкорячивали, а зубильные вроде не сильно отличаются, значит должны встать. _________________ Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон
АЗЛК "Москвич" 2141-2, 1997г.в., серый, УЗАМ-248, кожаный салон Audi, ОТ
Кирюха, я где-то читал, люди от 10-ки вкорячивали, а зубильные вроде не сильно отличаются, значит должны встать.
у меня стоял ву+гтц от 08 - нужна переходная пластина-кронштейн с их 2 толстых по диагоняли на наши 4 тонкие шпильки + надо укорачивать шток. а так нареканий не было, неплохо работали (и работают до сих пор у нового хозяина) _________________ cpu not found, running software emulation...
-----
214145 '98 - погиб
думаю, если родной качественный найдёшь - то лучше его. актуально было когда запчасти были ни к чёрту в 90-х. сейчас тоже не блещут конечно, но как повезёт. или купи б/у лукас - наверное один из лучших вариантов _________________ cpu not found, running software emulation...
-----
214145 '98 - погиб
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах